能不說(shuō)，盤(pán)錦人對(duì)河蟹可謂用心良苦，以河蟹來(lái)帶動(dòng)全面經(jīng)濟(jì)的大步躍進(jìn)，也真是別出心裁。可是我們還是說(shuō)吃蟹吧，那可是蟹文化中的極至，也是美食中的極品喲。

　　先讓你看看2004年河蟹烹飪擂臺(tái)賽打出來(lái)的河蟹大餐吧：金穗蟹補(bǔ)、金菊蟹米、銀絲蟹手、玉扇灌湯蟹球、金沙蟹斗、河潭蟹舟……簡(jiǎn)直是詩(shī)情畫(huà)意，浪漫情懷，實(shí)質(zhì)上也是道道精品，個(gè)個(gè)美味，那種嚼著文化品蟹足的優(yōu)雅與愜意，怎一個(gè)“回味無(wú)窮”了得？

　　翻開(kāi)沉沉的歷史塵封，可以看到人們把吃蟹作為一種閑情逸致的文化享受，初始于魏晉?！妒勒f(shuō)新語(yǔ)》中記載，晉畢卓嗜酒，間說(shuō)：“右手持酒杯，左手持蟹螯，拍浮酒船中，便足了一生矣。”人們把吃蟹、飲酒、賞菊、賦詩(shī)，作為金秋的風(fēng)雅之事，而且漸漸發(fā)展成為聚集親朋好友，悠哉游哉地一起吃蟹，這就是有名的“螃蟹宴”了。此種場(chǎng)面在明劉若愚的《明宮史》、清張岱的《陶庵夢(mèng)憶》以及《紅樓夢(mèng)》、《*》中均有精彩描寫(xiě)。

　　說(shuō)起“螃蟹宴”，每一個(gè)盤(pán)錦人都不會(huì)陌生。在金風(fēng)送爽蟹肥稻香的日子，講究的，可在賓館設(shè)一桌大餐，蟹肉湯、蟹黃丸、鮮蟹汁等等，造價(jià)可高達(dá)萬(wàn)余元；普通百姓，亦可在自家飯桌上，擺上成盆的肥蟹，或蒸或煮或干脆是鹵，都能吃得人滿(mǎn)嘴流油。盤(pán)錦人因了螃蟹的存在，而平添了許多的口福。

　　河蟹的吃法是不勝枚舉的，如姜味毛蟹、醉蟹、腌蟹、炸蟹、酒嗆蟹、清蒸蟹、翡翠蟹、面拖蟹等等。盤(pán)錦“唐王醉蟹”在去年的河蟹產(chǎn)品深加工大賽中一舉奪魁，以其純正品味、獨(dú)特風(fēng)味以及暢銷(xiāo)中外的優(yōu)良記錄，博得了各界人士的一致認(rèn)可。這其中還有一個(gè)傳說(shuō)：唐王李世民久做皇帝，食百味而不知其味，一伶俐村姑遂用祖?zhèn)髅胤结勚频木?，精心泡了幾只螃蟹送與唐王，引得李世民酒興大發(fā)，以至酩酊，當(dāng)時(shí)曾弄得京城蟹價(jià)一日三跳。而“唐王醉蟹”也由此得名，可謂歷史悠久。

　　吃蟹，實(shí)在是一種享受，也確實(shí)是一門(mén)藝術(shù)。吃得得法，吃得講究，亦可“成名成家”。清道人李端清，號(hào)稱(chēng)“李百蟹”；清初文壇名士李漁，人稱(chēng)“蟹仙”，都是出名的喜愛(ài)食蟹的饕餮者，美食家。在盤(pán)錦，在考究的飯店和住家，常備有一套吃蟹的專(zhuān)用工具，如小榔頭、小鉗子、帶勾的簽子等，吃起來(lái)方便，又不糟蹋。“蟹仙”李漁總結(jié)有一整套吃蟹經(jīng)，可見(jiàn)其鉆研之深：螃蟹宜蒸食，方可保留其美質(zhì)，如膾如煎，則蟹之色香味全失；猶如好香必須*，好茶必須自斟一樣，吃蟹必須自任其勞，旋旋食則有味，人剝我食則味同嚼蠟。吃蟹應(yīng)先框，后腹，再胸倉(cāng)，瓤盡再吃足，四雙足一折兩開(kāi)，一截一截地吃，最后留以待終的是二螯。

　　品嘗河蟹，講究“四味”：蟹身肉，勝似白魚(yú)；大腿肉，絲短纖細(xì)，味同干貝；小腿肉，細(xì)長(zhǎng)細(xì)嫩，美如銀魚(yú)；蟹黃，妙不可言，回味無(wú)窮。

　　蟹肉雖美，而選擇河蟹也很有講究，要“五看”：一看蟹殼，殼背呈墨綠色的，一般都體厚堅(jiān)實(shí)；二看肚臍，肚臍凸出者為上品，多為膏肥脂滿(mǎn)；三看蟹足，剛毛叢生，一般都膘足老?。凰目椿盍?，將河蟹翻轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)，腹部朝天，能迅速用螯跳彈翻回的，活力強(qiáng)，可保存；五看雌雄，農(nóng)歷九月宜挑雌蟹，十月過(guò)后宜挑雄蟹。

　　烹調(diào)前也要做到“四除”：一除掉蟹腮，腮長(zhǎng)在蟹體兩側(cè)，形如眉毛，是呼吸器官，其上有病菌和臟物；二除掉蟹胃；三除掉蟹腸；四除掉蟹心。因?yàn)樾肺?、蟹腸有黑色污染，而蟹心澀而無(wú)味。

　　河蟹，帶給人們的不僅僅是大快朵頤的快樂(lè)，它更是一種對(duì)古今文化悠遠(yuǎn)而綿長(zhǎng)的回味。讓你難以割舍，難以淡忘。